Теперь для эксперимента пригодилась и рейка, которая лежала в гараже.
Т.к. моя рейка очень сильно стучит при повороте налево. Поэтому решил перебрать запасную.
Люфта в ней особого не было и при разборке выяснилось почему (об этом ниже).
Для ремонта были закуплены следующие запчасти:

1) Втулка рейки. Кстати очень интересной конструкции. Я с начала думал что она внутри стальная, а снаружи пластик (на других машинах снимал, там пластиковая (полиамид) целиком). Понять не мог, как металл по металлу может не изнашиваться годами. Оказалось на металлической части втулки нанесено напыление как на вкладышах коленвала.
Номер — 305 419 121 1

2) Упор рейки под шестерней. Имеет съемную пластиковую часть. Номера купленных на 100% совпадают с оригинальными. Только на родном упоре написано Австрия, а на новой TRW.
Номер — 307 419 148 1

3) Сальник самой рейки. Старый уже пропускал смазку в гофру
Номер — 305 419 324 1

4) Сальник шестерни. Как выяснилось в процессе сборки он не подошел. Видимо на Голе рейку чуть модернизировали, убрав пластиковое кольцо (про которое ниже).
Номер — 307 419 323 1

5) Гофра пыльник рейки. Тоже не подходит на 100%, но встает нормально (про это тоже ниже)
Номер — 305 419 831 1.

Дальше приступил к разбору самого рулевого механизма (без фото, т.к. руки были заняты).
Содрал старый пыльник. Аккуратно снял пластиковое кольцо, которое держит пыльник около крепления рулевых тяг.
Открутил крышку вместе с регулировочным винтом упора рейки. Под ним стоит уплотнительное резиновое кольцо (номер — 3054191991), пружина (не терять её, если потеряли, то номер — 377419165) и стальная шайба (номер — 5X0419185) И стало понятно почему в ней не было люфта несмотря на возраст. Регулировочный болт был затянут до упора и его видимо не хватало, чтобы это устранить под упор подложили 50 копеек. Действительно копеечный ремонт. Цена 50 копеек. Вытащил упор и увидел что пластик на упоре сточен до уровня металлических стенок.
Дальше начал снимать пластиковое кольцо, в котором стоит сальник шестерни, на чем и повис на два дня. Оно вроде как крутится и вроде как имеет резьбу, но это не так. В корпусе рейки есть проточка полукруглой формы, на пластиковом кольце есть полукруглый выступ, который кольцо и держит в корпусе. Кольцо в итоге оттуда просто выдергивается.
Под ним находится стопор, который легко снимается съемником стопоров или подходящими "длинногубцами".
Сам подшипник сидит в корпусе очень плотно, просто так вытащить его не получилось. Пришлось изготовить специальный съемник чтобы зацепиться за вал и выбить его ударным съемником (он же обратный молоток). Но можно поступить и по другому. С другой стороны рейки (где стоит задний подшипник шестерни) есть заглушка. Можно аккуратно просверлить отверстие 2мм и выколоткой в вал шестерни выбить её из корпуса. Потом аккуратно заделать холодной сваркой. Но я сделал, как сделал.
Дальше надо вытащить саму рейку из корпуса. Стало ясно что рейка вытаскивается в сторону заглушки. Очистив по контуру заглушку нашел пропилы в корпусе. Сначала не понял для чего они и подумал что заглушка туда забита. Подварили пруток и попытались выбить ударным съемником её. Она даже не шелохнулась. Решив что применять силу бесполезно и немцы такого явно не предусматривали, начали думать. Полазив по каталогу, понял что принятая мной за ограничительную пружину — та является подпорной для этой задней крышки. Оказалось что та забивается внутрь и удерживается там, из паза вытаскивается круглый стопор. Крышка отпускается и она должна выйти. Если не выходит, то выталкиваем её рейкой.
Вынув крышку и пружину мы видим уплотнительное резиновое кольцо крышки. Вытаскиваем и смотрим можно ли его еще раз поставить или стоит купить новое (можно подобрать в магазине гидравлики).
Вытаскиваем рейку из корпуса и у нас внутри остается только втулка и сальник рейки. Вытакиваем сальник из корпуса, заметив какой сторонойон стоял. Состояние втулки у меня не вызвало никаких опасений — она была как новая. Но решил её поменять из спортивного интереса. Сразу предупрежу, что надо замерить глубину на которую забита родная втулка. В корпусе есть проточка, а на втулке выступ, в которое оно должно встать. Я этого не сделал и пришлось запрессовывать на глаз. Втулку выбивал трубой через корпус рейки. Но это надо делать аккуратно, чтобы не наволочь металл с корпуса механизма. Как сделал я.

Пришлось заполировывать эти косяки, чтобы новая втулка встала правильно. Так же надо прочистить канавки под стопорное кольцо и резиновое уплотнение крышки.
Дальше все отмыл от старой смазки (главное продуть вентиляционные отверстия гофры и внутренней полости рейки, они выходят внутрь опоры, которая прикручивается к моторному щиту) и начал сборку.
Запрессовал втулку и реши проверить как ходит в ней рейка. Это была моя ошибка. Ржавчина, которая была на конце рейки где прикручиваются рулевые тяги, поцарапала напыление на втулке (оно как и напыление вкладышей боится механических воздействий) и получил вот это.

Может это и не критично, я не знаю, но не приятно факт. Поэтому надо убрать мелкой наждачкой все подобные изъяны с рейки перед сборкой.
После установки втулки (без рейки) забиваем новый сальник так же как стоял старый (металлическим пояском внутрь) и без перекосов. Обильно смазываем рейку смазкой и забиваем смазки внутрь. Вставляем аккуратно рейку внутрь корпуса и аккуратно проталкиваем её через втулку и сальник. Забиваем смазку туда, где будет стоять шестерня (особенно в игольчатый подшипник). Вставляем обратно шестерню (проверив, промыв и заново смазав шариковый подшипник и обильно обмазав саму шестерню). Аккуратно забив её через деревяшку и ставим стопор.
Вставляем новый упор, металлическую шайбу (50 копеек ставим/не ставим по вкусу ), пружины, ставим резиновое кольцо (я подбирал в гидравлике) и закручиваем крышку, предварительно выкрутив регулировочный болт. Кстати на нем тоже было уплотнительное кольцо (которое я заменил кольцом из гидравлики) и ржавчина (которую отчистил наждачкой).
Дальше ставим уплотнительное кольцо задней крышки, набиваем и туда смазки. Берем крышку и делаем небольшую фаску со стороны пружины (не сильно большую, чтобы нормально отжать резинку и не сильно маленькую чтобы было куда упереться пружине) Ставим пружину и крышку. И начинаем аккуратно вдавливать крышку, главное не срезать резинку (я одну загубил, для того и написал про фаску). Вдавливаем крышку внутрь и ставим стопор. Прокручиваем рейку и выталкиваем ей крышку пока она не застопорится.
Дальше поставил новый пыльник. Он, как я писал, подошел не на 100%. Родной с одной стороны натягивался на корпус рейки, с другой висел на пластиковой втулке. Эта же с одной стороны так же натягивается на корпус, а с другой стороны просто висит на самой рейке и фиксируется пружинным кольцом. Мне идеально подошло кольцо от пыльника шаровой опоры Форд Фокус 2.
Теперь о сальнике шестерни рейки. У меня маленький сальник стоял внутри пластиковой втулки. Новый же сальник сам встает внутрь корпуса над стопором. НО высота сальника 4 мм, а над стопором остается буртик 2 мм — сальник может слететь. Пока решаю эту проблему. Скорее всего просто выточим металлическое кольцо, чтобы удлинить посадку под сальник.

Пока времени поставить перебранную рейку нет. Поэтому пока без отзывов и результатов.

PS Прошу прощения у админов, но решил создать эту тему отдельно, а не писать в теме про рулевую рейку. Я думаю так будет проще искать и задавать вопросы кому понадобится.