Это замыкание где-то уже, явно. Сгореть можно.

Коллега, в дизеле, от батареи, силовой провод сразу выходит на стартер, и на блок реле и предохранителей, и на замок зажигания.
На самом стартере, к этому "плюсовому" силовому проводу, на втягивающем реле, прикручивается провод , относительно толстый, он может быть как красного, так и чёрного цвета, и он уже идёт на клемму "+" на гайке которая, на генератор: это выход тока с выпрямителя генератора.
Два тонких провода:
"+D" голубой или серый провод ( тонкий) - на ламопчку зарядки на щитке;
"W" чёрно-красный, на машины с тахометром.

Проверить косвено исправность диодов генератора: взять лампочку с поворотника мощностью 21 Вт. Взять от аккума, "-" соединить с корпусом генератора, а плюс, прикрутить к одному концу ламопчки. Второй конец ламопчки присоеденить к клемме "+" генератора. Лампочка не должна гореть никак!

Коллега, вы не настраивайтесь на релакс. Искать коротыша - дело достаточно хлопотное...но, раз горит лампа генератора, то есть, лампочка зарядки аккумулятора генератором, то думаю, на 90%, проблема "коротыша" в генераторе.

Кстати, а без помощи пускового, в машине, э-э-э, хотя бы ламопчка давления масла зажигается при включении зажигания?

Полностью отключив все провода от генератора, вы лампочкой исправность диодов выпрямителя проверили, коллега?
Ну и каков результат: лампочка горит, или не горит. Не должна гореть.

По цифре вверху очень сложно идентифицировать реле, надо посмотреть по бокам, там должна быть полная маркировка реле, вплоть до страны изготовления.
Но учитывая что реле высокое, и что оно трещит при включении зажигания, предположу, что это реле с цифрой 258 вверху - это реле включения свечей накала. На обратной стороне реле, где контакты, коньакты должны быть подписаны цифрами, типа:"30", "87", "86", "85" и буквами "Т", "L".
Реле свечей накала может трещать или по причине низкого напряжения аккумулятора, или по причине замыкания на контакте "87" (выход тока на свечи накала), через контакт "85" реле плохо замассировано, или же внутри реле неисправно.

Коллега, давайте вспомним физику: сопротивление (R) одной свечи накала порядка 1 ом. Теперь, зная напряжение(U) аккумулятора, расчитаем силу потребляемого тока (I) четыремя свечами накала.
I = U/R
Для одной свечи, это будет, 12 делить 1 равно 12 Ампер. Умножим на 4 - получаем сумму в 48 Ампер. Вкупе с реле на все 50 потянет.
Это очень мощный ток потребления. Не зря предохранитель на свечи наала выполнен ввиде полоски на болтиках, а не как традиционный плавкий с волоском.

Вполне вероятно, что ваше пусковое устройство, коллега, не предназначено для запуска дизельных машин: кроме питания свечей накала, необходимо запустить дизель, у которого степень сжатия в 2 раза выше степени сжатия бензинового авто. Стало быть, стартер большей мощности, нежели у "бензинок".

Вообщем, купите новый аккумулятор для дизеля, и обязательно проверьте генератор, чтобы не вывести из строя новый и дорогой аккумулятор.

+1, коллега! Навряд ли.
Пока не включено втягивающее реле стартера, подача напряжения на стартер от аккумулятора отключено. А включается втягивающее только в положении "Старт двигателя".
Моя версия - "накрылся" диод в генераторе, и батарея стала разряжаться. Я всё не могу "забыть" свечение лампочки зарядки батареи без ключа в замке зажигания.

Коллега, с удовольствием поделюсь своими соображениями.

Дело в том, что нашим машинам, как минимум лет 25. Тогда фирма "Бош" придерживалась системы контроля работы генератора, что один из выводов контрольной лампочке на щитке связан с "нулевой", то есть, со средней общей точкой соединения всех трёх обмоток статора генератора.
Следовательно, при пробое положительного диода (хотя бы одного из всех трёх), когда его сопротивление равно нулю, ток от аккумулятора поступает по цепи:
клемма "+" аккумулятора -> клемма "+" генератора -> пробитый диод -> обмотка статора -> средняя точка -> лампочка на щитке зарядки аккумулятора -> низкоомная обмотка любого реле, подключенного к замку по "15" линии -> масса.
Я не исключаю, что моя версия может быть ошибочной, но чтобы её перепроверить, достаточно просто вынуть одну плоскую фишку на лампочку, и открутить гайку на выводе "+" генератора. Проверить контрольной лампочкой исправность диода по положительной шине.

Давай посмотрим на схему генератора. Вот нашёл в сети схему генератора "Бош".

Для того, что заработал генератор, на его обмотку возбуждения необходимо сразу с аккумулятора подать напряжение. Это напряжение подаётся через замок зажигания SA, ламопчку HL, ну и дальше, внизу по цепи уже видна обмотка возбуждения. Когда генератор начинает вырабатывать электричество, напряжение с трёх диодов выпрямителя питания регулятора напряжения, поступает на лампочку HL, ну а дальше, как вы, коллега, написали:

Теперь, предположим, что "положительные" диоды генератора, что справа вверху - пробиты.
Ток с клеммы "+" доходит до одного конца ламопчки HL.
Чтобы спираль лампочки загорелась, необходима "масса".
Как я написал выше, к выходу замка зажигания подключено множество низкоомовых нагрузок. Та же лампочка подсветки клавиши центрального переключателя света на панели "выкл свет - габариты - ближний/дальний", например. Мыслено, коллега, к ключу замка зажигания SA дорисуйте эту ламопчку подсветки клавиши переключателя, один конец её выведите на массу (как в реале в машине сделано).
Ещё, в щитке стоит электроннный стабилизатор питания указометров бензобака и температуры на микросхеме ТСА700у. ИМХО: не помню точно её "даташит", но там по входу стоит фьюс-диод от переполюсовки. А когда ток идёт не с замка, а с лампочки HL в обратном направлении, получается, что этот диод способствует замыканию второго конца лампочки HL на массу.

hrak, коллега, меня смущает тот факт, что только лампочка акума горит. может ведь через лампочку масла уйти на массу(если нет реле), или лампу "холодного" двигателя, также через лампу дальнего света...

подождем...