Форум владельцев Audi 80 в кузове В2

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » Эксплуатация дизеля.


Эксплуатация дизеля.

Сообщений 1 страница 30 из 76

1

О дизельных автомобилях сегодня оставлено столько много профильной информации, что при желании и при помощи любой поисковой машины, можно с успехом найти интересующую информацию. Тем не менее, хочу на форуме поделиться мыслями именно о эксплуатации дизельных машин, заранее принося извинения коллегам по форуму и просто читателям за некий менторской тон в теме.
"Если звезды зажигаются - значит, это кому-нибудь нужно". Так гласит известная народная поговорка, и поводом к этой теме послужили выводы, что очень много водителей подходят к своим дизельным легковушкам по "бензиновым" лекалам.
Да и с первого взгляда, не очень-то и заметны какие-то глобальные различия между дизелем и "бензинкой". Но на самом деле, дизельная машина предписывает свои строгие правила эксплуатации.
Дизельный двигатель отличается тем, что во впускном коллекторе нет дроссельной заслонки, и воздух в постоянном объеме поступает в цилиндры. А в конце такта сжатия, с помощью специальной форсунки, в камеру сгорания подается под очень высоким давлением топливо (солярка). Эти два аспекта выгодно отличают дизельный автомобиль, и особые требования предъявляются к системе питания дизельного двигателя состоящей кроме форсунки из специального насоса высокого давления и специального топливного фильтра с возможностью спуска конденсата и воды.

"С чего начинается родина?" С заправки топлива в бак. И если на бензиновых машинах, в большинстве своем случаев, достаточно хорошей лейки с сеточкой для заправки, то владельцам дизельных Ауди необходимо обзавестись большими бочками, и всю приобретаемую солярку сразу заливать в эти бочки, чтобы она пару суток отстаялась. На дворе 21 век, а качество дизельного топлива на просторах СНГ остается под большим вопросам, и лучше не рисковать, потому что топливный фильтр, каким бы хорошим он не был, но он не является 100% гарантом защиты. И топливный фильтр абсолютно бессилен против химических реагентов в дизтопливе - это когда, например, для хранения солярки используется канистра из-под удобрений или, э-э-э, "олифы".
Поэтому, со своей "авторской колокольни" я настойчиво рекомендую не заправлять сразу в бак солярку: только после выдержки дизтоплива в бочке. Вода и прочие примеси, могут серьезно повредить топливный насос и распылители форсунок. У нас в Белоруссии, б\у насос стоит от 100$ и 1 новый распылитель стоит 20$ (80$ за 4 ). Кроме этого, придется покупать новые термоустойчивые шайбы под форсунки (1$ каждая) и покупать новые трубки "обратки" (увы, они одноразовые). Новый фильтр, стоимость которого ввиду сложности конструкции, значительно превышает стоимости аналогичных деталей "бензинки".
На Audi-80 b2 применялись 2 типа топливных фильтров: один с подогревом коруса фильтра соляркой из "обратки", второй "корпусной", наподобие маслянного, без подогрева.
http://s003.radikal.ru/i203/1107/1f/b6e3afab3746.jpg
Вариант с подогревом - не самый лучший, так как через "подгрев" может подсасывать воздух, а этого дизельная топливная аппаратура очень не любит. Из-за нелюбви аппаратуры к воздуху, есть определенные правила, которые предписывают заполнять корпус топливного фильтра при замене соляркой, и более того, сразу не ехать, а "прогазовав" двигателем, убедиться, что в полупрозачных топливных шлангах нет характерных пузырьков воздуха. Только после данной операции можно ехать дальше.

Дизельный автомобиль, когда ему уже N лет от роду, при покупке требует проверки чистоты бака. На дизельных машинах очень чревато выезжать бак "до нуля", поэтому, в нем всегда "плещется" солярка. А о качестве солярки мы уже поднимали вопрос выше. А если это еще и "рапсовая" (биодизель) - то чистить бак "святая" необходимость СРАЗУ после покупки дизельного авто (это если мы хотим застраховаться от внезапной поломки насоса и форсунок).
Возьмите и купите в аптеке клизму (резиновую грушу), и наденьте на нее прозрачную трубку. Через лючок датчика уровня топлива бака, опустите ее на дно, и "закачайте" в грушу топлива. Вынув это все из бака, и опустив трубку в стакан, убедитесь, что солярка чистая (желтенькая) без всяких там цветных пузырей и "мути". В противном случае - надо одолеть лень-матушку, снимать и чистить бак.

В следующем посте, я хочу "собраться" с мыслями и поделиться мнением о развоздушивании насоса и роли "обратки", из-за негерметичности которой, в холодное время года очень тяжело завести дизель.

0

2

катался пол года с обычным фильтром, пока не дожил до 20 градусных морозов) и в этом случаи он становиться просто бесполезным. начинает застывать парафин в нём и машина просто не едет) хорошо что хоть не глохнет, не замёрзнеш если что. так что я так поездил 2-3 раза перемёрзнув, и поставил с обраткой) и люди это милая вещь. всю зиму на нём катался и горя не знал) ни разу не где ни кукавал изза перемерзания саляры:)

0

3

Коллега kharel, "Номакон" - гораздо действенная штука, нежели подогрев корпуса фильтра "обраткой" из насоса. Да и ценник у "Номакона" не "кусачий", а подключить его к электропроводке не составит никакого труда.

С вашего позволения, я продолжу далее.

...Итак, самым типичным случаем эксплуатации дизельной машины, я бы назвал такую ситуацию: вчера своим ходом машина заехала в гараж (приехала домой на парковку), утром при запуске, только "чпыхнула" пару раз повышенными оборотами, и не хочет заводиться. В некоторых случаях, это следствие завоздушивания системы либо через сомнительный зажим шлангов на топливном фильтре, либо через старые топливопроводы "обратки". Обратите внимание, коллеги по форуму, на рисунок форсунки, что размещен справа:

http://s56.radikal.ru/i154/1107/cb/ed9a8ca23fe1.jpg

Позиция "3" на рисунке дизельной форсунки, обозначает пружину - и ее "продавить" сможет только жидкое топливо под давлением. Если имеется воздух, или солярка "перемешена" с воздухом, пружина "3" никогда не "сработает", и топливо не поступит в камеру сгорания дизеля.
Хорошо, если воздуха немного, дизель сам по себе заглох, и прокрутка стартером смогла протолкнуть пузырьки воздуха по обратке...а если дизель "упрямится"? Тогда, вооружаемся рожковым ключиком, и отжимаем на 1-2 оборота гайку топливопровода высокого давления на форсунке.
Прокручиваем стартером двигатель, пока струя не станет похожа на добрый поток воды без характерных пузырьков. Вообще-то, насос развивает очень хорошее давление, и если полностью открутить гайку и разъеденить от форсунки топливопровод, то струя должна быть очень внушительной. Однако, если отжатие гаек не приводит к желаемому результату, то очень хорошая воздушная пробка "сидит" внутри насоса.
Для ее удаления, откручиваем болт "6", что на рисунке:

http://s47.radikal.ru/i116/1107/ec/7ea034f3d4d1.jpg

Этот болт можно целиком не выкручивать, так как он имеет очень хитрый вырез на резьбе, и его можн по-просту отжать. Крутим стартером двигатель, и наблюдаем за струей солярки из этого приоткрученного болта. Струя должна быть пульсирующей, иначе, если топливо не имеет некой амплитуды и просто вытекает из-под болта "6", то тогда ой -- скорее всего, "каюк" плунжеру.
Если же и в этом случае толиво плохо вытекает, или вообще не вытекает, а в исправности клапана "3" мы уверены на все 100%, тогда надо взять отдельную небольшого литража канистрочку (можно вооружиться 1.5 литровой, из-под газировки минералки бутылью), в нее опустить шо шланг подачи, шо "обратки", и прокручивая стартером, добиться пульсирующего вытекания топлива из-под незажатого болта "6".
Как только появился результат - зажимаем болт, и "прокачиваем" форсунки, отжав верхние гайки, добиваясь "плотной" струи без пузырьков.

Если уже и после данной операции не появляется топливо из-под болта "6" , тогда, надо убедиться в целостности ремня ГРМ и шестерни привода насоса.

0

4

Очень интересно и познавательно,если можно продалжай :cool:  :flag:

0

5

hrak написал(а):

Для ее удаления, откручиваем болт "6", что на рисунке:

http://i021.radikal.ru/1107/c9/f7789dbb5271.jpg

Этот болт можно целиком не выкручивать, так как он имеет очень хитрый вырез на резьбе, и его можн по-просту отжать. Крутим стартером двигатель, и наблюдаем за струей солярки из этого приоткрученного болта. Струя должна быть пульсирующей, иначе, если топливо не имеет некой амплитуды и просто вытекает из-под болта "6", то тогда ой -- скорее всего, "каюк" плунжеру.
Если же и в этом случае толиво плохо вытекает, или вообще не вытекает, а в исправности клапана "3" мы уверены на все 100%, тогда надо взять отдельную небольшого литража канистрочку (можно вооружиться 1.5 литровой, из-под газировки минералки бутылью), в нее опустить шо шланг подачи, шо "обратки", и прокручивая стартером, добиться пульсирующего вытекания топлива из-под незажатого болта "6".

Это из какой сказки? И о чем?

0

6

Амарант написал(а):

Очень интересно и познавательно,если можно продалжай

Постараюсь, коллега Амарант!  :flag:

дед Женя написал(а):

Это из какой сказки?

э-э-э, ценю ваше чувство сарказма, но я думаю, что здесь любому из участников клуба можно в открытую делиться своими мыслями в расчете на здравые замечания и пожелания, коллега. :)

дед Женя написал(а):

И о чем?

Если я правильно понял ваш вопрос - о том, что если пульсирующей струи топлива не наблюдается из-под указанного болта, то значит, подкачивающий насос работает, а вот плунжер-распределитель не вращается.
Кроме всего прочего, недостатком системы питания дизельных Audi-80 b2 является отсутствие ручной помпы для прокачки системы, что может вызвать определенные трудности. И поэтому, предложил рекомендацию в "тяжелых" случаях воспользоваться отдельной емкостью с дизтопливом.

0

7

hrak, а как подсоединять топливный фильтр с подогревом от обратки, если у меня стоял обычный?

0

8

Алксндр! написал(а):

hrak, а как подсоединять топливный фильтр с подогревом от обратки, если у меня стоял обычный?

Коллега Алксндр!, в разрез топливопровода "обратки" (обычно, от насоса обратно в бак) ставится такая пластмасска с двумя штуцерами, которая потом вставляется в соответствующее гнездо в топливном фильтре. Если у вас есть возможность, можно по Яндекс найти картинки двух топливных фильтров по каталогу SCT: ST303 и ST304. 303 - без подогрева с винтом развоздушивания, 304 - с гнездом для подогревателя.

Update
Однако, сами фильтра поступают в торговую сеть без "пластмасски". Только с уплотнительным резиновым кольцом, которое желательно перед установкой обмакнуть в солярку.

Отредактировано hrak (25.07.2011 23:26)

0

9

Теперь ясно, откуда это. Просто у меня не открывался рисунок с ТНВД. Отсюда и сарказм.
И еще - определить вращение и перемещение плунжера можно вставив в отверстие алюминиевый кусок провода, и уперев его в торец плунжера.

0

10

или вкрутить в отверствие микрометр и тем самым прорверить также зажигание

0

11

kharel написал(а):

и люди это милая вещь. всю зиму на нём катался и горя не знал) ни разу не где ни кукавал изза перемерзания саляры:)

Получается что тепла обратки хватает для того чтобы обогревать фильтр?а сама обратка нагревается от тепла двигателя или как?

hrak написал(а):

но я думаю, что здесь любому из участников клуба можно в открытую делиться своими мыслями в расчете на здравые замечания и пожелания, коллега.

+1

hrak написал(а):

Для ее удаления, откручиваем болт "6", что на рисунке

обратил внимание что стоит немножко открутить этот болтик,так двигатель (на ХХ)сразу глохнет,это правильно?,сам не делал а видел у другого

0

12

Амарант написал(а):

стоит немножко открутить этот болтик,так двигатель (на ХХ)сразу глохнет,это правильно?

ПРАВИЛЬНО. Этот болтик стоит в линии высокого давления у плунжера, откручивая его, обеспечиваем выход топлива в атмосферу.

0

13

rosvigovo777 написал(а):

вкрутить в отверствие микрометр

Каким образом "вкрутить микрометр"?

0

14

Амарант написал(а):

kharel написал(а):и люди это милая вещь. всю зиму на нём катался и горя не знал) ни разу не где ни кукавал изза перемерзания саляры:)Получается что тепла обратки хватает для того чтобы обогревать фильтр?а сама обратка нагревается от тепла двигателя или как?

да. мало того что она растапливает парафин который по сути и являеться главным злодеем при морозах, так ещё и тёплая саляра снова идёт к насосу

дед Женя написал(а):

rosvigovo777 написал(а):вкрутить в отверствие микрометрКаким образом "вкрутить микрометр"?

со стороны трубок на насосе есть центральный болт, он выкручиваеться и вставляеться сбока из мет. палочки, крепёжки и микрометра. и смотриться ход плунжера. прямо так не обьясню но месяц назад сам выставлял так зажигание когда переберал движку

0

15

Амарант написал(а):

а сама обратка нагревается от тепла двигателя или как?

Обратка нагревается от теплоты...насоса.
Я сторонник "Номакона", коллега. Пока там нагреется фильтр от солярки, а такой нагревательный чулок надеваемый на корпус фильтра, мне представляется более лучшим решением. :)
"Номакон" - это электрический подогреватель корпуса фильтра.

0

16

дед Женя написал(а):

Каким образом "вкрутить микрометр"?

не не в прямом смисле микрометр о приспособу на основе его .вам же должно бьть извесно про ето

0

17

Посты, посвященные топливной системе дизельного двигателя Audi-80 b2 ,будут неполными, если пройти мимо такого важного момента, как регулировка угла опережения впрыска. В принципе, эта операция под силам "простому" дизельному брату "аудиводу". Но здесь надо сразу же оговориться:
если дизель "троит" (неустойчивая работа), не развивает мощности, и при этом сильно (или не очень сильно) дымит сизым выхлопом, то это в большинстве случаев говорит о нарушении угла момента впрыска, и настройке опережения впрыска в "позднюю" область (как позднее зажигание у бензинового автомобиля, так и момент впрыска в дизеле бывает "поздним"). Вот этот случай я бы и хотел рассмотреть с коллегами. Так как, если дизель троит, не развивает мощи, но выхлоп чистый - то достаточно выкрутить винт цикловой подачи топлива, чтобы убедиться в наличии коррозии от воды внутри ТНВД. (Винт должен быть очень чистым, но в большинстве таких случаев, он с хорошим налетом коричневого цвета).

Итак, поправить "дизельное зажигание" с целью настройки дымности дизеля, можно либо с помощью регулировки ремня ГРМ, либо поворотом корпуса насоса. Для регулировки, необходимо нанести метки: в случае настройки ремнем ГРМ, наносим белым маркером метки на верхний зуб приводного колеса распредвала и в колесе привода ТНВД в самом верхнем зубе также наносим метку. Для улучшения видимости и настройки, чертим маркером метки на самом ремне ГРМ, начиная от тех меток, которые мы поставили на колесо распредвала и насоса. Зафиксируйте колесо распредвала. Ослабьте натяжение ремня ГРМ, и сделайте так, чтобы можно было повернуть колесо ТНВД на один зуб вперед по направлению движения ремня ГРМ. Все соберите обратно. Будте предельно аккуратны, регулируя натяжения ремня ГРМ - не перетяните ремень, и еще хуже, чтобы ремень не провисал (тогда, есть большой риск запороть движок!)

Регулировка дымности при помощи поворота корпуса насоса, считается более "тонкой", и перед началом работы, нужно острым шилом начертить "добрую" метку на корпусе насоса, и отливе блока цилиндров дизеля, куда насос прикручивается. Ослабляем это крепление насоса, и в некоторых случаях, требовалось немного ослабить топливопроводы высокого давления форсунок, чтобы можно было "поворочать" ТНВД.
Слегка, поворачиваем коруп насоса к блоку цилиндров, регулируя дымность. Все собираем, и зажимаем.

-1

18

rosvigovo777 написал(а):

не не в прямом смисле микрометр о приспособу на основе его .вам же должно бьть извесно про ето

Мне то это известно, но зачем вводить в заблуждение людей, не знающих. Устанавливается приспособление с ИНДИКАТОРОМ ЧАСОВОГО ТИПА.

0

19

:offtop:

дед Женя написал(а):

ИНДИКАТОРОМ ЧАСОВОГО ТИПА.

Какое название страшное... подумаешь прежде чем на машину ставить :D

0

20

Хочу добавить "дизельную тему" картинками:
Схемы системы преднакала дизеля.
Фото реле.
Фото датчика темп. ОЖ реле.

ЗЫ. Не пугайтесь - цены из белорусского автокаталога и в белорусских рублях. :)

увеличить

увеличить

увеличить

Отредактировано hrak (29.07.2011 23:12)

0

21

как увидел датчи ОЖ снова назрел вопрос к уважаемым коллегам, я поменял всю систему охлаждения(кроме печки) и ситуация такая: температура в 90 градусов держится только на холостых, а так плавает от 100 до примерно 113, я на это уже забил ибо до 120 не доходит, да и менять больше нечего,на одном сервисе на подобный ворос мне сказали, что например на десятках показания температуры относительны и то что показывает прибор(в пределах 90-110) не очень важно т.к. показывает он не точно и главное чтобы не кипело, это меня почти успокоило, но хотелось бы узнать мнение аудиводов.

0

22

плавал датчит у меня тогда когда на выход с блока на печку протёрся шланг и были подтёки, и\или вода уходит из расширительного меньше минимума. но так как ты перебрал всё, то киндрык датчику выходит

0

23

Коллеге Алксндр!:
немного офф, но с датчиками на наши машины, ситуация сродне картинке на вашей аватаре. В продаже - только обманщики китайцы TOPRAN или TECH-As. У меня как-то был накрылся датчик на указометр температуры, так я из нескольких китайских датчиков не смог выбрать ни одного: или занижают, или завышаают. Ориентир - срабатывание вентилятора радиатора. На одном "топране" он срабатывал на...+115 град.С, на другом при +80 град.С А "тех-ас" вообще, тупо при включении зажигания показывал температуру холодного двигателя +60 град.С (стрелка поднималась сама на второе белое деление на шкале указометра).
Нашел б\у датчик на разборке - не рабочий. Ну, нашел другой - этот и поставил, фирменный. Хоть и такой же старый.

0

24

у меня винтелятор сработывает когда на 90 когда на 110, наверно датчик совесем неважный...

0

25

hrak написал(а):

"Номакон" - это электрический подогреватель корпуса фильтра.

Да есть у нас такие,к осень обязательно поставлю,но вот вопрос-щас стоит дополнительный фильтр перед ТНВД,его на зиму снять или нет,я просто думаю что он наверняка забьется парафином и когда теплая соляра его растопит(кстати всегда пока заливал отстоянную соляру,в гараже бочка 200л в неё сливаю и после отстоя сверху сливаю)

0

26

Амарант написал(а):

Да есть у нас такие,к осень обязательно поставлю,но вот вопрос-щас стоит дополнительный фильтр перед ТНВД

Коллега, я себя не причисляю к специалистам-дизелистам. Однако, я сторонник заводских схем решения. Если на заводе нет дополнительных фильтров очистки топлива - то и ставить такие фильтра вовсе не обязательно. Более того, любой фильтр со временем, увеличивает проходное сопротивление: это словно, как хомут, одетый на топливный шланг. С загрязнением фильтра, хомут зажимается и сечение шланга уменьшается, уменьшая подачу топлива и создавая ненужное давление на входе в насос.
имхо

0

27

hrak написал(а):

Если на заводе нет дополнительных фильтров очистки топлива - то и ставить такие фильтра вовсе не обязательно.

Ну можно попытатся оправдатся тем что на заводе не расщитывали на ту солярку которой пользуемся мы

hrak написал(а):

С загрязнением фильтра, хомут зажимается и сечение шланга уменьшается, уменьшая подачу топлива и создавая ненужное давление на входе в насос.

Ему цена 150-200 тенге и можно чаще следить за ним.Сколько людей-столько мнений,но когда покупал авто фильтр стоял и немного "мусора" в нем было,ну а не в нем так в ТНВД было бы

0

28

Амарант написал(а):

Ему цена 150-200 тенге и можно чаще следить за ним.Сколько людей-столько мнений,но когда покупал авто фильтр стоял и немного "мусора" в нем было,ну а не в нем так в ТНВД было бы

Ну чтоже, коллега Амарант - вы меня убедили. :) Действительно, вам лучше виднее, какое качество дизтоплива у вас в регионе, и нужен ли поэтому, второй фильтр.

0

29

hrak написал(а):

Да и ценник у "Номакона" не "кусачий"

Сегодня узнавал про Номаком, есть два вида- простой 13000тг(88.4$) и с таймером 15000тг(102$) чесно говоря немного жаба душит,буду пробовать собрать сам(подсказали как) или может самовар попробовать.

0

30

Опапа интересно на щёт подогрева)) Думал фильтр с япошек воткнуть да автозавод(благо копейки с ебея стоит)

0


Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » Эксплуатация дизеля.


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно