Я думал, что это у меня только такая проблема... Три года каторги, шевелений и т.п. Идиотская конструкция.
Из последних "писков" - просверлил тонким сверлом там сквозное отверстие, когда на пять ватт ставил лампочки, то всё плавилось... Светодиоды не понравились, слабовато светят (надо тройные красные, не меньше) и оттенок какой-то розоватый (от белых), спираль накаливания "живее" цвет даёт, насыщеннее.

Отредактировано Keisi (16.10.2009 20:36)

пайку плата выдерживает

берем патрон лампы, на "внутренние" усы припаиваем провода, протягиваем через прорези сзади патрона, и припаиваем к плате,см 3-5 вполне хватает
место пайки  лучше заизолировать(в месте соединения с платой), хороший вариант - лаком(даже лак для ногтей подойдет)
постараюсь сделать фото

scarabaeus,  а это у тебя родные патроны? А то у меня они совсем другие. Один-то точно меняный (он еле-еле влезает), а второй я думал родной, но он какой-то не такой...

У меня тоже такие стоят... точь в точь!

У меня точ такые!
Кстаты плата у нас на приборке ето ГОМНО!
У меня тоже такие проблемы!
Поменяеш пару раз лампочку и звиздец, уже плата стерлась!!!

SCH
не нервничай!
Приборка у нас ок!
А плата согласись гомно!!!
Ну впадло било немцам што-то по толковей сделать???

Если б они плату по жожче поставили било б намного лутше!

Точно была бы по жежче тогда и не ломались, не отрывались бы контактные дорожки.  В целом плата меня устраивает и с ней нет никаких проблем, раз сделал и забыл. 

Ещё пример с Пассатов

Ну тогда могу предложить следующее. Правда к нашим авто не имеет отношения. Так сказать тюнинг подсветки приборов нашел на сайте http://www.vaz.ee/index.php

Первый опыт смены подсветки был еще пол года назад. Смысл был в замене штатных лампочек накаливания, 10-ти мм светодиоды белого свечения; стирание с вставки зеленного светофильтра обычным лезвием и наклеивание синей пленки с обратной стороны. Но после установки сразу увидел что панель освещается не равномерно над лампочками ярко а в других местах тусклее.
Такая панель меня раздражала и поездив, решил сделать подсветку другим методом.
Для этого нам потребуется снятие комбинации приборов и её полная разборка, около 28 светодиодов в диаметре 3 мм (синего свечения -23; красного – 5); сопротивление 1,1 КОм (для синих) 1.5 КОм (для красных) (на каждый светодиод 28 шт); кусок пластмассы 30*10 толщиной около 1 мм не очень твердая, любого цвета.
Сопротивления необходимы для подключения в цепь светодиода так как светодиод (3 мм) рассчитан на приблизительно 4 В а в цепи машины 12-13 В.
Необходимо полностью разобрать панель. Снять лампы подсветки (основные) с патронами. Потом снимаем стрелки, стягивание производить осторожно можно поддеть чем-нибудь, а можно просто проворачивать после ограничении по немного стаскивать с оси. В данное время разновидностей панелей слишком много. На некоторых привод стрелок закреплен на основной плате, а на некоторой как у меня на основе из оргстекла для вставки (на ней нанесены все шкалы).
Далее необходимо осторожно снять (отодрать) вставку от оргстекла. Поддев с краю осторожно отдираете ее. Липкий слой лучше не стирать и не загрязнять. Берем вставку переворачиваем и кладем на что-нибудь чистое, и видим зеленое напыление в районе цифр. Его необходимо стереть лезвием. Не переусердствуйте. После того как все необходимые цифры и черточки на свет белые необходимо собрать оргстекло и вставку.
Следующим шагом будет изготовление основания для светодиодов. Берем кусок пластмассы и ножницы (кусачки, нож и др) и вырезаем что бы пластмасса влезла в углубление основной части. Вырезаем места для прохождения приводов стрелок.
1) Тут изображено основание для светодиодов с дырками под них.
2) А здесь с разметкой светодиодов в основании панели.
Необходимо разметить положение светодиодов. Я примерял на глаз, подставляя верхнюю часть и убирая. Для температуры (4 светодиода) и топлива (3 светодиода) выставляем места по цифрам 50; 90; 130; и заначек; 1; 1/2 ; 0. Для тахометра по основным цифрам (8 светодиодов). Для спидометра тоже по основным цифрам (11 светодиодов).
Потом берем основание с разметкой и делаем дырки для светодиодов и сопротивлений. Дырки можно делать горячим шилом или маленьким сверлом.
3) Чтобы потом получилось приблизительно так.
4) Светодиоды я покупал в радио магазине по 5 рублей и сопротивление по 1 рублю. Необходимо сточить макушку светодиода, так как в ней находится линза фокусирующая луч, но при этом не повредить светоэлемент.
Светодиоды припаиваются последовательно с сопротивлением и параллельно друг другу с соблюдением полярности. Для синих я брал сопротивление 1.1 КОм, для красных 1,5 КОм.
5)Здесь обратная сторона уже спаянная.

Пожожче плата не гнется, и к тому же там дорожки в похожих условиях эксплуатации стираются быстрее чем на гибкой. Это я тебе говорю как специалист в печатных платах. Более того, тут плата применена с дорожками особой толщины, каких в жестких печатных платах не бывает.

Я просто предложил как вариант, ну а если кому то это и надо будет, то он наидет способ реолизавать.

Вот уже один вариант есть. 

Ну раз так, тогда тебе лутше знать!!!