Автомобили Audi-80 b2, оснащённые центральным замком, внешне отличаются кнопками блокировки замка дверей: по центру кнопки, серенький кругляшок, на котором написано "Power". Центральный замок - пневматического типа: в пассажирских дверях и в крышке багажника, тягами блокировки замков управляют вакуумно-пневматические камеры, названные в народе "шприцами". Обеспечивает подачу воздуха, или разряжения электрический компрессор, установленый сзади в багажнике, справа, около колёсной арки, спрятанный в специальный шумозащитный корпус из войлока.
К насосу подключаются электрическая трехконтактная фишка и вакуумная трубка. Центральный провод на фишке соединен с "массой" автомобиля, два крайних провода подключены к кнопке управления центральным замком, находящейся в водительской двери. От электрической шины "клемма 30" (к кл."30" подключены плюс аккумулятора и плюс генератора), через предохранитель номиналом 10А под номером 19 в блоке реле и предохранителей, напряжение поступает на подвижной контакт кнопки управления центральным замком, что находится в двери водителя, и к нижнему и верхнему неподвижном контактам которой подключён компрессор.
Стало быть, в зависимости от положения кнопки блокировки замка двери водителя, напряжение "+12В" будет поступать или на один из выводов фишки компрессора, отвечающего за накачку воздуха в камеры для отпирания замков дверей, либо же напряжение "+12В" будет поступать на вывод фишки компрессора, отвечающего за создание вакуума в камерах для централизованного открытия замков.
Расчётное время, отведённое на срабатывания замка расчитано в течении не более 3 секунд. Со временем, центральный замок начинает подбрасывать разные неприятные сюрпризы, и я постараюсь их сгруппировать и описать.
1. Центральный замок не работает ни в одном из положений кнопки блокировки/ключа двери водителя.
2. Центральный замок только отпирает, или только запирает замки.
3. Центральный замок очень долго работает, пока закроет или откроет все замки.
4. Центральный замок работает, или открывает, или закрывает. Но при этом, насос компрессора работает очень долго, примерно полминуты-минуту.
По пункту 1.
Отключить фишку на компрессоре, и с помощью ламопчки проверить наличие напряжения питания с кнопки управления замка. Для этого, соедините с центральным контактом фишки на проводах один конец контрольной лампочки (не более 10Вт, напряжение +12В), вторым концом по очереди дотроньтесь до крайних контактов на фишке на проводах, и в одном положении, лампочка должна гореть. В таком случае, неисправен сам компрессор, и его нужно и можно починить.
Если лампочка не горит в любом из положений - то необходимо в первую очередь проверить предохранитель №19, он наверняка будет целым, а во вторую очередь, снять резиновую защитную гофру на стойке у двери водителя, там будут три провода.
Смело за них потяните рукой, и по всей видимости, именно в них будет проблема: обычно, со временем, эти провода перетираются.
Случаев поломки самой кнопки в двери, я сколько себя помню - с такими случаями я не сталкивался.
По пункту 2.
Методика проверки в чем-то совпадает с методикой проверки п.1; обычно, причина связана с перетиранием провода в гофре, ответственного за подачу питания или на "воздух", или на "вакуум". Но иногда причина может заключаться в поломке платы компрессора, поэтому лампочкой убеждаемся, что напряжение питания приходит по очереди и на левую и на правую крайние фишки компрессора центрального замка.
По пункту 3.
Продолжительная работа компрессора замка связана с потерей герметичности пневматической системы. Обычно, теряется герметичность не в трубках, а в самих камерах-"шприцах". Внутри камеры привода замка двери, находится мембрана, к которой по центру прикручен шток. И вот бывает, что у края корпуса камеры, где закреплена мембрана неподвижно, эта мембрана от старости трескается, и система получается негерметичной.
Для локализации места утечки, можно плоскогубцами по очереди пережимать трубку подачи воздуха, и найти таким макаром, в каком месте - или это крышка багажника, или это дверь переднего пассажира, "травит" воздух.
Чтобы добраться до трубок пассажирских дверей, достаточно отвёрткой поддеть и снять резиновую гофру со стойки.
Ремонт мембраны камеры-"шприца" аналогичен ремонту диафрагмы бензонасоса "Жигулей". 
Можно взять диафрагму с бензонасоса какого ЗИЛ-130, и вырезать. Корпус камеры разбирается: две половинки держаться между собой на защелках.
По пункту 4.
Внутри компрессора есть специальный воздушный клапан, и специальный концевик по отключению насоса. Как только контакты этого концевика покрываются коррозией - то человек сталкивается с жужжанием насоса. Причём бывает так, что в одном положении, скажем, на запирание дверей, насос работает, а вот уже на отпирание он начинает долго жужжать.
Здесь нужно чинить компрессор замка. Чистить контакты концевика в насосной полости компрессора.
К сожалению, мой цифровик приказал долго жить. Новым, по некоторым причинам, я пока не обзавёлся.
Поэтому, продолжу дальше тему центрального замка, как только куплю новый фотоаппарат. Сделаю фотоотчёт по компрессору центрального замка, так как в словах рассказать его описание конструкции...ну не знаю, будет ли это так хорошо понятно.
всяко пробовал,момент в 3 слоя не выдерживает даже,давление там большое создаёться из-за этого.Завтра поеду на разборку 2 штучки возьму,потому что ещё и второй на задней двери начел подсасывать,или немучеться и поставить электрические ? но опять дырки сверлить,а тут всё таки оригинал приятно )
